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▲日本魚庒五代目社長飯野信一與台灣魚庒負責人吳啟源（圖 / 記者胡照鑫攝)。

匯流新聞網記者胡照鑫、李盛雯／台北報導

什麼是日本職人精神？就是在專精領域中追求極致表現，對工作態度不斷自我要求、保持精進，不願妥協，將工作視為一輩子的天命，每一天都以「一生懸命」的態度在工作崗位上專注付出，這樣的精神貫注到料理中，在台北魚庒每天都能看到。

去年首度到海外開設分店的日本百年鰻魚料理老店魚庒，落腳台北市鰻魚飯一級戰區，林森北路條通，為台灣消費者演繹原汁原味的日本鰻魚飯職人精神。

魚庒除了有20年資歷的日本主廚坐鎮，就連日本的本店社長也不時親自飛來台北、確保餐點品質與環境；台灣負責人吳啓源本身更是在日本工作近30年的鰻魚通，這樣的黃金組合，讓台灣魚庒的用餐經驗彷彿就像跨越國境，到了日本當地享用一般。

明治16年(1883年)創業於日本埼玉縣的鰻料理魚庒，135年的料理精神已經交棒到第五代社長手上，為了讓第一家海外分店擁有一致的料理品質，派出擁有20年資歷的主廚城倉裕二來台坐鎮。

城倉主廚每天從現殺鰻魚的程序開始，堅持每一個料理步驟都能跟日本本店相同，盡力將日本職人精神傳達給台灣廚師，希望每次料理都能精準到位，讓客人吃到百年不變的好滋味。

對於鰻魚飯，日本有「串三年、殺八年、烤一生」的俗諺，說得就是鰻魚料理的功夫需要用盡一生追求。

魚庒廚房的每一天，都有城倉的身教。一大早先處理新鮮鰻魚，從宰殺、剖片、去骨，到手工上竹串，上烤台開始「烤、蒸、醬」三大程序，每個步驟都要觀察鰻魚的狀況調整，憑藉的就是累積多年、難以言傳的經驗。

魚庒五代目社長飯野信一除了在日本要管理三家店，還不時會飛到台灣關心視察分店。魚庒員工透露，日本社長到台灣並不是只會動口指揮，其實每天上午都會進廚房協助殺鰻魚、串魚片等工作，親力親為。

接受《匯流新聞網CNEWS》採訪的飯野社長更是直接伸出雙手，讓記者摸他手指與手掌上的厚繭，粗糙的皮膚呈現灰白色，又厚又硬，這些都是在不斷重複的動作中，改變了身體，轉化成為生活中不可缺少的一部分，15年的鰻料理資歷無須多言，都在這些小細節裡。

飯野信一表示，魚庒跨出日本開設分店，就是希望多推廣鰻魚飲食文化，因為有很多人不敢吃鰻魚或是不喜歡吃鰻魚，魚庒希望藉由日本的傳統技術，像是醬汁跟料理方法，讓更多人願意品嚐鰻魚，進而愛上鰻魚的美味。

台北魚庒負責人吳啟源跟鰻魚的淵源也不遑多讓，他出身鰻魚世家，父親從事鰻魚養殖與出口，從小在鰻魚包裝場出入，16歲開始寒暑假到包裝場打工，從基層做起，後來到日本求學、經商，目前還身兼琉球台灣商工協會的會長，已經完全融入日本文化當中。

接觸鰻魚近40年的吳啟源說，當初就是因為提供日本魚庒鰻魚，牽起了合作的機緣，讓魚庒有機會在台灣開設第一家海外分店。

前後經過6年洽談（因日本311地震中斷2,3年），店面經歷整整一整年的籌備規劃才讓他滿意，除了裝潢比照日本分店，就連桌子的高度都跟日本店相同，每處細節都是學問。

採訪當日碰巧遇上日本魚庒本店的員工旅遊，由飯野社長帶領第一批員工造訪正慶祝滿週歲的台灣分店。10年資歷的大宮店經理藤森夏子說，第一次來台灣分店，很興奮也很開心，感覺跟日本總店沒什麼不一樣！

服務方面，藤森夏子説，日本的服務還是比較細緻，台灣店還有些許進步空間，「要是招待日本客人，就有更多小細節需要注意」。飯野信一則說，會持續加強台灣魚庒的服務品質及團隊默契，希望能跟日本本店提供相同的服務感受。

至於剛滿周歲的台灣魚庒表現如何？飯野信一打了令人驚訝的50分。

「沒有這麼簡單」，飯野信一表示，他對自己也是只有打50分，完全展現日本職人對自我高要求的標準。

飯野信一說，他接觸台灣經營之後，發現還有很多要學習的地方，他將會持續調整，讓百年魚庒持續帶給消費者最道地美味和最真實的感動。

▲正統日本美食魚庒鰻魚飯，職人料理原汁原味重現（圖 / 記者胡照鑫攝)。

▲魚庒店內裝潢處處是細節（圖 / 記者胡照鑫攝)。

▲魚庒外觀，由外到內忠實呈現百年傳承（圖 / 記者胡照鑫攝)。

▲魚庒細心提供香山椒粉，撒在鰻魚上美味層次更分明（圖 / 記者胡照鑫攝)。

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